Задний тормоз мотоциклов ''MT'' у многих
вызывает нарекания, бывали и несчастные случаи из-за заклинивания этой сложной и
тяжело настраиваемой системы. Почему была спроектирована такая конструкция? Для
многих это остается загадкой до сих пор.
Поводом для написания данной статьи стала изношенность деталей
двигателя. Для кого-то информация, изложенная здесь, может, и не нова,
но я попытаюсь остановиться на наиболее важных моментах, с которыми
пришлось столкнуться в процессе разборки и ремонта, а сделанные
фотографии помогут наглядно проиллюстрировать происходящее.
Задний амортизатор особых проблем в эксплуатации не доставляет. Его
конструкция, отработанная за многолетнюю эволюцию, настолько хорошо
служит, что очень редко удается встретить даже на
десяти-пятнадцатилетнем японском мотоцикле неработающий задний
амортизатор.
Что бы вы ни делали с мотором своего оппозитного "самопала", динамика
разгона, расход топлива, достижимая им максимальная скорость, да и ваши
впечатления от собранного аппарата во многом зависят не только от
"сердца". КПП — вот главный посредник в передаче крутящего момента от
коленвала на колесо, от которого во многом зависит все
вышеперечисленное.
Рано или поздно у каждого владельца "пожилой" мототехники возникает
проблема переспицовки колес (за исключением техники с литыми дисками).
Для того, кто эту операцию ни разу не проделывал, она сродни прогулке
по дремучему лесу: вроде бы и знаешь, куда идешь, но не уверен, что
правильно. Да и у тех, кто попытался ее освоить самостоятельно,
оптимизма не прибавлялось.
"Выбивает передачу!" или "Тяжело найти нейтраль!" — это самые
распространенные жалобы владельцев мотоциклов на работу коробки
передач. Современная конструкция мотоциклетной коробки передач
достаточно хорошо отработана в процессе эволюции мотоцикла, а ее
устройство и принцип действия сходны на всех мотоциклах (кроме моделей,
где КПП отделена от двигателя, да и то, различия — в нюансах). А все
недостатки, что проявляются в работе, появляются в следствии
естественного износа. Износа чего?
Регулировка зазоров в клапанном механизме не очень сложная задача,
поэтому многие владельцы мотоциклов пробуют провести ее самостоятельно.
Это оправдано, если у вас есть необходимый набор инструментов и понятие
о том, что и как нужно регулировать.
Основа множества электрических устройств – это, как уже упоминалось,
обмотки, состоящие из большого количества витков медного провода.
Используются они там, где требуется усиленное магнитное действие
электрического тока. Один провод даёт слабое магнитное поле, а если
намотать много витков, то их поле суммируется. Обмоточный провод имеет
снаружи не пластиковую, а лаковую изоляцию, очень тонкий слой которой
зачастую бывает почти не заметен, да и прочность такой изоляции
невелика.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности) 2) дистиллированная вода 3) измеритель плотности электролита (ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосете электролита со всего аккумулятора 4)
зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4 А) токи
зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от
магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных
резисторов для регулировки зарядного тока 5) десульфатирующая
присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта",
производство "НТК КУЛОН" г. С-Петербург (конверсионная) 6) маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей
Хочу представить способ проверки герметичности двигателя, которым я
пользуюсь достаточно много времени. Суть его состоит в том, что в
свечное отверстие головки закачивается воздух и по мере падения
давления можно судить о степени герметичности двигателя, определить
место некачественной сборки и степень износа сальников коленвала.
