Начало июля, центральная Россия изнемогает от жары. Вечером накануне
старта мы сидим на набережной Волги в подмосковной Дубне, любуемся
закатом на безоблачном небе и аккумулируем тепло. Это наш последний
закат на ближайшие две недели. Завтра солнце уже не сядет, да и про жару
тоже придется забыть. Пару часов назад наша команда усохла с трех до
двух человек. Дружище Мишка «Пластилин» решил обкатать мотоцикл перед
стартом, что называется «вокруг гаража», натянув один лишь шлем. В итоге
перелом большого пальца ноги: не поделил дорогу с другом всех байкеров –
бродячим псом. Обидно до чертиков, но уже ничего не поделаешь…
Стандартные маршруты к Мурманску хорошо известны: либо по трассе М10 до
Петербурга, а потом через Петрозаводск, либо по М8, через Ярославль,
Вологду, Вытегру и Медвежьегорск. Дальше на север трасса только одна –
М18 «Кола». Северную Карелию и Кольский полуостров иначе не пересечь, во
всяком случае, по асфальту. Мы решили, что Ленинградка с ее фурами и
вечными ремонтами слишком скучна и неприятна, а по Ярославке мы уже
ездили. Так появился третий вариант маршрута до трассы М18 –
второстепенными и третьестепенными дорогами, через Кимры, Бежецк,
Весьегонск и Тихвин. Пустые дороги с практически полным отсутствием
трафика очень быстро «отключают» от повседневной действительности. На
федеральной трассе такого спокойствия не встретишь. Время здесь
определенно течет медленнее, чем в пределах крупных городов, и, видя в
зеркала приближающийся автомобиль, мы точно знаем, что на нем висят
московские номера.
Первая ночевка – подарок Саши Тепляковой, известной мотопутешественницы.
Дымское озеро близ Тихвина она отрекомендовала как живописное местечко,
достаточно удаленное от «цивилизации», но при этом легкодоступное для
эндуро. Правда, мы не учли, что Александра ездит на «чекушке», а у нас
же в арсенале «шестисотый» Transalp, обутый в Pirelli Enduro3 Sahara и
BMW R1200GS Adventure, стоящий на очень даже дорожной резине Bridgestone
BattleWing. В итоге, озеро действительно оказалось замечательным, и
полянку мы выбрали очень удобную, но для преодоления сорока метров от
дороги до той самой полянки у воды, 110 лошадиным силам GS потребовались
еще две человечьи. Раскатанная УАЗиками и прочими внедорожниками
болотная хлябь вполне закономерно оказалась не по зубам дорожной резине.
Подумать только, еще с утра мы обливались потом в гараже, а сегодня уже
натянули свитера! Прохлада пока еще в удовольствие, и мы наблюдаем, как
солнце нехотя валится за елки на том берегу. Здесь, конечно, еще не
полярный день, но самые настоящие белые ночи. Солнце, конечно,
спрячется, но темно уже не будет. Путешествие началось!
Утро второго дня начинается с приключений. По плану, путь лежал мимо
Тихвина напрямую к поселку Новая Ладога и трассе М18, но наш верный GPS
по прозвищу «товарищ Гармин» намекает, что можно проехать по очень даже
асфальтированной дороге сразу к Лодейному Полю. Естественно, перспектива
срезать полсотни километров и к тому же немного оттянуть момент выхода
на «федералку» нас вполне устраивал, и мы смело свернули на дорогу Р36.
Конечно, давно известно, что если у какой-то дороги в России индекс
начинается с буквы Р, то она с одинаковой вероятностью может оказаться
как первоклассным асфальтированным шоссе, так и разбитым гусеницами
тракторов и лесовозов направлением. Въехав на Р36 по отличному асфальту,
уже через несколько десятков километров попали… да, в нее самую! За
последующие сто с лишним километров мы повстречали две деревни (по три
дома каждая), несколько лесовозов, одного тетерева, выпорхнувшего из-под
колес, да Логан с мурманскими номерами и озадаченным водителем. Видимо,
тоже решил срезать…
Трасса М18 встретила нас ровным асфальтом, фурами и двумя словаками на
«В-стромах», которые ехали покорять Нордкап. Смена обстановки – приятная
штука, как ни крути. Хоть в лесах и хорошо, и тихо, и нет машин, зато
«в людях» можно пообщаться с единомышленниками и выпить горячего кофе на
заправке. Остаток дня проводим в плотном трафике трассы «Кола» и
петрозаводских пробках (из-за глобального ремонта объездной дороги).
Вторая ночевка запланирована в Кеми. В самом сердце Карелии, на берегу
Белого моря живет замечательный человек, эндурист и путешественник –
Эдик. Контрольный звонок: «Эдик, привет! Пустишь переночевать в свою
избушку?» – «Я сейчас на вахте, буду завтра утром. Где ключ лежит,
знаешь?.. Вэлкам! Если успею, завтра с утра забегу». Вот такое северное
гостеприимство. Поморская изба стоит уже лет полтораста прямо на берегу
Кемского залива. Хозяин давно перебрался в город, так что здесь живут
только заезжие мототуристы. Я был здесь два года назад, и именно тогда
на этом месте зародилось мое желание обязательно снова вернуться на
север. Изба наполнена несметным количеством старинных вещей! Может, для
кого-то это просто хлам, а для нас – артефакты прошлого. Где еще можно,
сидя за чашкой чая, вскипяченного на огромной русской печи, перелистать
газету с новостями с фронта Первой мировой войны?
Мурманск можно описать одним емким и точным словом: суровый. Но при этом очень гостеприимный.
Даже если карельская погода встретит путешественников неласково, здесь
можно согреться, высушить вещи, поужинать и выспаться. Каждого вошедшего
у печки ждут наколотые сухие дрова, а на столе запас продуктов:
макароны, крупа, тушенка, сахар, чай… в общем, все самое необходимое. И
каждый, кто здесь остановился, обязательно пополнит запас продуктов и
наколет дров для будущих постояльцев. Неписаный закон путешественника.
Отрезок дороги от Кеми до Мурманской области, пожалуй, самый скучный и
самый тряский. Ровная как стол поверхность, покрытая низкорослым лесом и
болотами, лишь иногда перемежается скальными выступами, к тому же
сплошь исписанными «неандертальскими» надписями типа «здесь был Вася из
Перми». Но даже унылая карельская трасса когда-нибудь кончается, и взору
путешественников предстает хоть и весьма условный, но все же Рубеж –
полярный круг. Вот теперь мы по-настоящему на Севере! Делаем фото на
фоне стелы из серии «такое есть у всех, кто здесь был» и трогаем дальше.
Буквально через несколько километров въезжаем на Кольский полуостров.
После многих сотен километров сухих елок в болоте взгляду вдруг
открываются неимоверные красоты! Высокие сопки, поросшие высоченными
соснами, яркие краски, дорога, петляющая между склонами, то падает вниз,
к подножию, то взмывает вверх почти к вершинам, и оттуда открываются
такие виды, что захватывает дух. И не остается ничего другого, как орать
от восторга в шлем неприличные слова, потому что приличными этот
восторг передать просто не получается! На аллегориях с музыкой южную
природу можно сравнить с вычурной, яркой, отлично аранжированной,
прекрасно исполненной лучшим ансамблем популярной музыкой, но Север –
это, несомненно, хэви-метал. Мощный, тяжелый, суровый, занимающий собой
весь доступный слуху диапазон. В общем, как раз то, что мы любим!
Пять сотен километров от полярного круга до Мурманска – самые «короткие»
из всех направлений, по которым мне доводилось ездить. Весь Кольский, с
юга на север, пролетаешь буквально на одном дыхании. Вернее, на двух.
Если первый раз дыхание перехватывает, когда видишь первую сопку, то
второй раз, когда на горизонте показываются Хибины. Зрелище,
останавливающее время! Но туда, в самое сердце Хибин мы заедем на
обратном пути – это отдельный гвоздь программы. Делаем последний рывок и
оказываемся у долгожданной таблички «Мурманск».
Северный город-герой встречает нас в лице старых друзей и новых
знакомых. Как же приятно всех их видеть! Я не перестану удивляться
северному гостеприимству. Легендарный гараж – опорная точка мотоциклизма
– как всегда полон людьми во главе с Геной, бессменным идеологическим
лидером местной эндурной братии. Наверное, именно в этом и есть главная
цель любого путешествия. Ведь, если подумать, самые яркие моменты любой
поездки, это не умопомрачительные пейзажи, не промокший насквозь экип и
даже не удовлетворение от достижения заветной цели. Самые теплые
воспоминания всегда связаны с людьми. Новыми знакомыми, старыми
друзьями, да и просто случайными встречными на трассе.
Мурманск оставляет странное впечатление. Он не ярок, не наряден, даже
отчасти хмур и сер. Мы долго пытались найти эпитет, который подошел бы
наиболее точно. Подсказали сами мурманчане: суровый. Он как будто питает
своей холодной энергией всех, кто в нем находится, и при этом там живут
потрясающе открытые и доброжелательные люди. Наверное, суровый климат
лучше сохраняет в человеке положительные качества, иначе совсем труба.
Но роскошь человеческого общения далеко не все, что может подарить этот
город. Здесь на вечной стоянке пришвартован первый в мире атомный
ледокол «Ленин». Нам повезло, мы попали на экскурсию, которые проходят
только по выходным и по средам. По современным меркам судно не
впечатляет размерами, но дает возможность прикоснуться к истории
освоения Заполярья. Затем, хоть и из далека, мы смогли увидеть
действующую базу Росатомфлота, у пирсов которой был пришвартован один из
новейших атомных ледоколов – «Россия». Вот это действительно
впечатляющее зрелище! Памятник защитникам Заполярья – Алеша. Он стоит
высоко на сопке и как будто смотрит в ту сторону, где шли тяжелейшие бои
– великая память великого подвига. Словом, город стоит того, чтобы
приехать. Совершенно особенное место.
Итак, температура воздуха +8 0С, с неба сыплет противная морось, а мы
выдвигаемся к самой северной точке европейской части России – мысу
Немецкий на полуострове Рыбачий. Впереди сто километров отличнейшего
серпантина, бегущего среди сопок, и еще столько же по грунтовкам и
грейдерам заполярной тундры. Пограничный пост в поселке Титовка все еще
действует, правда больше не нужно заранее заказывать пропуск в
погрануправлении ФСБ. Теперь, чтобы попасть в погранзону нужно иметь при
себе российский паспорт, а вот иностранцам сюда путь закрыт – тень
железного занавеса еще не исчезла.
Морось перерастает в противный дождь, температура падает до +5, а мы,
облаченные в дождевики и бахилы от «химзы», двигаемся вперед. Без бахил
на направлениях Кольского делать нечего. Даже самые лучшие мотобахилы
разлетаются уже через несколько километров – под колесами в основном
камни, острые и твердые. Ехать же в «голых» ботах тоже не вариант –
многочисленные броды и мириады луж не оставят сухими даже самые лучше
«тапки» с гортексом, а учитывая то, что тут не Сочи…
После перевала Муста-Тунтури взгляду открывается «залив имени нас» –
Мотовский, а противоположный берег – это уже полуостров Средний. Широкая
и гладкая грунтовка ведет к конечной точке нашего путешествия. Здесь мы
встречаем трех питерцев на «Африках». Замерзшие и промокшие, они
возвращаются назад. Курим, разговариваем. Ребята с завистью смотрят на
наши ОЗК, выливая воду из берцев. Рассказывают нам, что на Рыбачем
открылась турбаза «Озерко». Это очень кстати, потому что время уже к
полуночи, а ставить палатки под проливным дождем и пронизывающим ветром
совсем не хочется. Мы разъезжаемся в разные стороны. У питерцев впереди
Нордкап, а у нас – Немецкий. Но это завтра, а сейчас предел мечтаний –
крыша над головой, настоящая кровать с постелью и обогреватель! Надо
заметить, что это была первая ночь с начала похода, когда нам удалось
поспать на настоящих простынях.
Утренняя погода мало отличалась от вчерашней. Та же морось и плюс пять.
Но одно дело, когда погода – дрянь после полудня пути, и совсем другое,
когда ты только что позавтракал и упаковался в свежевысушенный экип.
Вперед, на край земли! Отсюда до цели – каких-то 24 км. Мы проезжаем это
расстояние часа за три-четыре. Постоянные лужи с каменистым дном, броды
через весьма полноводные из-за дождей речки, скользкие спуски и
подъемы, и, разумеется, постоянные остановки для фотосессий. Хочется
запечатлеть все, а каждый новый поворот открывает все более потрясающие
виды. Здесь почти нет деревьев (да и трава – редкость), что не мешает
тундре играть всеми цветами радуги. Мхи и лишайники – вот кто здесь
хозяйничает, а они бывают любых цветов. Вон скала с фиолетовым отливом, а
вон бирюзовый камень, вот из воды торчит совершенно черный и блестящий
пласт какого-то сланца… Казалось бы, в таких условиях не должно расти
вообще ничего. Ан нет! Буйство короткого северного лета дает понять,
насколько сильна природа!
Но вот и маяк. Это конец. Вернее – край. Настоящий край света. Там, за
километрами свинцовых волн Северного Ледовитого океана, в котором мы
молча полощем бахилы, только Северный полюс и Аляска. Странно, но цель,
такая желанная и далекая, теряет всю свою значимость ровно тогда, когда
ее достигаешь. Вот и мы, умывшись водами Ледовитого океана и сделав
несколько кадров, пообедали в развалинах старого маяка и двинулись в
обратный путь. Правда, чтобы не начинать обратный путь прямо отсюда, мы
решили посетить еще одну точку – Хибины. В «наполеоновский» план входило
выбраться с полуостровов на асфальт, доехать до Мурманска, потом сразу
дернуть до Кировска и оттуда – на базу спасателей Куэльпорр, что в самом
центре горного массива. Суммарно, это примерно полторы сотни километров
по тундре и еще четыре сотни по асфальту. Учитывая погоду (+5 с дождем)
и время (далеко за полдень), выглядел план фантастично, но мы раздували
щеки и стучали себя пятками в грудь: «Что, мы не полярные носороги что
ли? Что нам четыре с половиной сотни!..» Закончился этот фарс вполне
закономерно – на заправке в Мурманске (меньше чем на половине пути) в
половине одиннадцатого вечера. Совершенно случайно позвонила наша новая
знакомая Вита, и, узнав о наших планах, скомандовала: «отставить
заниматься ерундой», «марш в гараж, Гена уже ждет» и «ждать меня, я вас
домашненьким накормлю». Мы ответили: «Есть ждать домашненького!» и снова
отправились в знакомый гараж. Хоть мы и полярные носороги, но
дисциплинированные, и приказам, тем более гастрономического и
подушечно-одеяльного характера стараемся подчиняться.
Местные
говорят: «Кольский полуостров и Мурманск – это две разных климатических
зоны. В районе Апатит может быть плюс двадцать и солнце, а у нас будет
снег идти». Именно эту аномалию мы испытали на следующий день. Триста
километров отделяли друг от друга не только столицу Заполярья от
Кировска, что у подножья Хибин, но и разницу почти в пятнадцать
градусов. Мы снова вернулись в лето! Перевал Кукисвумчорр отделяет
центральную долину Хибин от равнины, дорога на него по вполне
естественному стечению обстоятельств совпадает с руслом горной речки –
трасса, скажем прямо, необычная, особенно для мотоциклов. Но мы уже и не
такое видали и очень скоро оказываемся в самом сердце Хибин – на базе
спасателей Куэльпорр. МЧСовец нам объяснил, что за забором базы палатку
лучше не ставить, иногда по ночам приходит мишка. Зато ее можно не
ставить вообще, потому что можно поселиться в гостевом домике
спасателей, а можно и в гостинице, которая расположена тут же. Поскольку
мы – носороги непритязательные, но ленивые, бросаем кости в гостевом
доме. Здесь есть все необходимое: стол, лавки, нары, плита с газом и
окошко. И нет всего ненужного: света (все равно светло круглые сутки),
матрасов (у настоящих туристов есть спальник) и замков на дверях
(запираться не от кого). Все удовольствие – двести рублей с носа в день.
Кстати, место в гостинице с душем, постелями, чаем-кофе, и даже
мобильной связью, стоит от тысячи в день, что тоже вполне приемлемо,
учитывая географию расположения. Но приехали мы сюда не за чаем. Весь
остаток дня провели за созерцанием гор. Любые горы – завораживающее
зрелище, но Хибины просто гипнотизируют! Возможно найдутся несогласные,
но из всех гор, в которых мне довелось бывать, Хибины – это самое
красивое место!
Следующий день мы посвятили покатушкам по окрестным долинам. Потрясающий
по красоте водопад задержал нас часа на полтора. Смотрели, забирались
наверх, потом спускались вниз и снова созерцали падающую воду. Не
преминули даже принять своего рода душ. Чистейшая вода околонулевой
температуры отлично «реставрирует» порушенную голову. Еще бы, ведь на
Куэльпорре обитают не только спасатели, но и множество других очень
приятных и охочих до вечерних посиделок личностей. Нам попались байкеры
из Архангельска, путешествующие на УАЗике-«буханке», местные эндуристы,
которые приехали на шашлыки, замечательный человек Костик, который водит
по Хибинам экскурсии и Дима с супругой – хозяева гостиницы.
Главный подвиг путешествия – пешее восхождение на один из хребтов Хибин.
Мотоциклы завезли нас на высоту примерно 400 метров над уровнем моря, а
дальше мы отправились пешком – уж очень хотелось поваляться в настоящем
сугробе, в то время как все «прогрессивное человечество» в центральной
России изнемогает от жары. Подъем в мотоботах и черепахах (хорошо хоть
догадались шлемы снять) занял больше часа. Взятая высота, по уверениям
«товарища Гармина», составила 747 метров над уровнем моря. Вроде бы не
много, но как же, черт возьми, здорово чувствовать себя на крыше мира,
пусть маленькой, но крыше! А уж сколько удовольствия поиграть в снежки
четвертого июля, а уж как божественно закусить снежком глоточек коньяку,
я и говорить не буду… И решил, что сюда, в Хибины, я вернусь
обязательно. Причем не раз. Потому что три дня проведенных здесь
вытряхивают из головы весь бардак, который там скапливается за год.
Как ни крути, но время не ждет, и на следующий день мы тронулись в
обратный путь. До свидания, Хибины, Кольский полуостров, и снова
здравствуйте болотистые пейзажи Карелии. Немножко грустно от того, что
путешествие закончилось. Осталось доехать до дома. Ночевка на берегу
речки Кумсы близ Медвежьегорска – вторая и последняя палаточная ночевка.
Утром я был разбужен самым варварским способом – мой друг Олег
методично бросал шишки в мою палатку. Ощущение, что лежишь внутри
барабана! При этом он грозил, что если я сейчас же не вылезу, то мне
придется есть праздничную деньрожденную кашу в холодном виде. Так я
вспомнил, что у меня, оказывается, сегодня день рождения. Но что еще
нужно пробитому полярному мотоносорогу, как не провести весь свой день
рождения в седле? А потом был Питер, праздничный ужин в замечательной
компании школьного друга, старого товарища и коллеги по путешествию и
новоприобретенной подруги Кати из Мурманска, которая умудрилась
встретить нас дважды за неделю – дома в столице Заполярья и в Питере. Ну
и, разумеется, финальным аккордом путешествия стала трасса
Петербург–Москва, которая выполнила свое предназначение, не только
доведя нас до дома, но и вернув наши мозги из
расслабленно-путешественного состояния в режим жесткой столичной
суматохи.
Привычка пить откуда попало остается надолго. Ведь в тундре любая лужа – кристальной чистоты.
Услышав, какой путь мы проделали, гаишник даже пропустил нас под «кирпич» на Дворцовую площадь сфотографироваться.
