Если вы постоянный подписчик нашего журнала, то наверняка помните статью о ремонте тормозных колодок, она в нашем архиве. В ней мы с нуля восстанавливали колодки, используя минимальное количество инструментов и деталей (средств). Можно предположить, что в статье я буду рассматривать почти умерший тормозной суппорт, и это правильно.

Итак, перед нами скутер любой марки с аналогичным тормозным узлом. Тормоза вроде бы работают, но доверия не внушают, а может, и вовсе не работают.… Это проявляется в повышенном износе колодок, отсутствии мёртвой хватки диска, постоянное убывание тормозной жидкости и т.д. Нам же нужно отремонтировать этот узел, научиться быстро регулировать тормоза, прокачать и разобраться в нюансах. Для этого, собственно, и написана эта статья. Давайте начнём.

Итак, сначала разберёмся с проблемой. Необходимо проверить наличие всех пыльников, крышек и прочей мелочи. Начнём с тормозной машинки на стойке. Аккуратно кисточкой с бензином вымываем грязь. Проверяем наличие колодок и их состояние. Возможно, на этом этапе некоторым предстоит просто заменить колодки и собрать всё обратно. Те, кому интересно, читаем дальше.

Если же колодки нормальные, а тормоза не работают, это уже довольно плохо, так как наверняка придётся повозиться. Дальше разбираемся с креплением машинки. Оно обычно состоит из СТОЙКА-ПЛОЩАДКА (которая жестко крепится к стойке и имеет два штыря (пальца, штока) - МАШИНКА. Для того чтобы снять этот узел, существуют несколько способов (зависит о состояния тормозов). Я опишу только один. Расслабляем болты, крепящие тормозной диск к диску колеса. Полностью откручивать их не стоит. После этого необходимо расслабить регулировочный болт на машинке (на моём DIO он под шестигранник, на других моделях может быть по-другому, разбирайтесь на месте). Выкручивать полностью не нужно. Потом необходимо расслабить штоки тормозных колодок ключом под шестигранник. На верстаке это сделать будет довольно сложно. Затем расслабляем болты, крепящие площадку к стойке. Выкручиваем их полностью, и этим освобождаем машинку от стойки. После этого необходимо отсоединить тормозной шланг.

Приготовьте баночку для сливания тормозухи. Аккуратно откручиваем болт (под ключ на 12), который крепит шланг, и освобождаем его, помещаем в баночку и следим, чтобы жидкость вытекла.

Хотелось предупредить единомышленников - раньше я всё делал голыми руками, т.е. без перчаток (как работают повара-профессионалы на кухне), но после ремонта этого узла пришлось мазать руки кремом на протяжении месяца. Так что не допускайте попадания тормозухи на кожу и уж тем более на другие участки тела. Перчатки одевать необязательно, но соблюдайте особую осторожность.

Как только это сделали, откручиваем регулировочный болт машинки и вытаскиваем его. Делаем это осторожно, не повредив пыльники. Если болт не поддаётся откручиванию, придётся это сделать на верстаке.


Предупреждаю! Тормозную машинку нагревать (для откручивания болта) в собранном виде нельзя, т.к. поршень сделан из сплава, и в сопряжении с ним имеются два резиновых манжета.

После выкручивания болта осторожно снимаем машинку с другого штока. Там тоже есть пыльник (для особо слепых). После этого полностью откручиваем штоки тормозных колодок (возможно, кто-то называет их по-другому. Например, направляющие, пальцы, штыри т.д.). Вытаскиваем колодки, тонкую жестяную скобу и кладем всё на чистый лист бумаги (чтобы не потерять, замарать в масле и т.д.). После этого у нас в руках будет лежать основа тормозного суппорта, состоящая из корпуса, непосредственно гидравлического механизма (поршень, манжеты). Можно открутить болтик слива (он тоже с резиночкой), но понадобится он только на стадии прокачки.

Следующей стадия будет определение состояния тормозного узла. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Ведь узел разбирается очень редко. Необходимо выдавить поршень из цилиндра. Делаем это, очень аккуратно используя любой подходящий инструмент. Возможно, некоторым мой способ покажется варварским, но это самое быстрое гаражное решение, которое я нашёл. Суппорт после ремонта отлично работает.

На фотографиях это видно. Поршень должен идти туго.

После этого у нас в руках должен лежать поршень. В цилиндре мы наблюдаем два резиновых манжета. Они играют роль уплотнения и сделаны из особой резины. Извлекаем их только в случае гробового износа, т.е. тормоза текут. Параллельно проверяем поршень, очищаем его от отложений и прочей грязи. Можно пользоваться мелкой наждачной бумагой, соблюдая предельную осторожность, чтобы не повредить поршень (счищаем только нечисть) или растворителями…

После этого аккуратно вынимаем манжеты. Старайтесь не повредить их. Они посажены на клей или герметик. Затем идём на базар автозапчастей и подбираем подходящий по размеру манжет. Главное, чтобы по диаметру хорошо подошёл. Использовать в суппорте манжеты от «левых» деталей может быть опасно, так как неизвестно, как поведёт себя резина после хорошего давления тормозной жидкости. Поэтому лучше всего использовать родные или аналогичные.

Приготовление к сборке сводится к очищению поршня, установке манжетов и выздоравливанию после похмелья. Манжеты насаживаем на герметик, наносим очень тонкий слой. Следим за тем, чтобы герметик был только внутри канавки, иначе тормоза могут отказать в самый неподходящий момент. Поршень и манжеты смазываем в тормозной жидкости (немного капнуть и размазать) и начинаем аккуратно вводить его в цилиндр. Внимание! Пристально следим за положением манжетов, никаких неровностей и перекосов не должно быть. Поршень должен идти чётко и без перекосов.

После сборки узла не составит большого труда поставить всё на место. Этим мы закончим ремонт тормозной машинки. Если проблема в машинке другого характера, то рекомендую купить новую.

Принцип работы дисковых тормозов
В собранном и рабочем положении тормозные колодки находятся в постоянном трении с диском. Зазор, конечно, есть, но он очень маленький, и глазом его трудно различить. Соответственно, чтобы затормозить, нужно передвинуть колодки на очень маленькое расстояние ближе друг к другу. Но сжимать стальной диск и наклодочный материал на колодках довольно проблематично. Требуется большое усилие и, как правило, система быстро изнашивается, но это уже другая тема… Всё работает по принципу гидравлического домкрата. Для наглядности посмотрите на картинку.

Имеется большой цилиндр с большим поршнем и маленький с маленьким поршнем. Система замкнута. Также имеется расширительный бачок с клапаном, который тоже часто выходит из строя (потому что очень простой). Мы создаём большое усилие нажатием на маленький поршень, который накачивает в камеру с большим цилиндром маленькое количество жидкости под высоким давлением. Это проходят в школе на уроках физики. Вроде бы обрисовал схему в общих чертах. Конечно, есть свои нюансы и хитрости, но о них знать необязательно. Например, существует так называемый усилитель тормозов. Он подобен гидроусилителю руля и обеспечивает легким нажатием на педаль тормоза очень большое усилие, снимаемое на тормозных поршнях, а также позволяет задействовать большую тормозную площадь колодок, что, в свою очередь, позволяет использовать тормоза в крупных механизмах. Естественно, существуют и другие вспомогательные системы, но их довольно много и использовать их для скутера довольно накладно. Ну, хватит…Теперь будем идти дальше.

Хотелось также рассказать о перспективах замены родных тормозных шлангов на армированные. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Для начала скажу, чем они отличаются… Вообще, слово «Армирование» указывает на то, что один материал укрепляется другим путём смешивания или просто введения. Армированные тормозные шланги усилены металлической проволокой и, естественно, в последнее время композитными материалами типа кевлара. С виду шланг обычно немного толще стандартного и обёрнут в металлическую косичку (вариант с металлом). На глаз толщину можно и не различить.

Плюсы, как я уже сказал, заключаются в выдерживании повышенного давления. Минусы в том, что шланг не так устойчив к изгибам и прочим механическим воздействиям, которые без вреда переносятся стандартным. А также в его цене. Хотя в последнее время она не так сильно отличается от цены оригинального шланга. Стоит покупать или нет, решать вам. Просто если задумали тюнинговать тормоза, лучше покупайте всё комплектом, так как суппорт, поршень и тормозная машинка на руле тоже должны быть усиленными. Не говоря уже и про диск с колодками.

Какие бывают тормозные диски
Тормозные диски, как правило, довольно надёжны при правильной эксплуатации. Под ней подразумевается правильная регулировка тормозов, своевременная замена колодок и уход за узлом. Диски бывают вентилируемые и невентилируемые, а также самоцентрирующиеся. В последнее время появились двойные вентилируемые диски. Они, как правило, пока не находят применения в скутерах. Просто на скорости тормоза начинают как бы «тупеть» и чем быстрей вы едите, тем хуже будут работать тормоза. Это возникает из-за перегрева механизмов, отсутствия расчётов зазоров, правильного выбора материала накладок и тормозного диска. А также окружающей среды и прочих факторов.

Ну а теперь прокачаем тормоза. Для этого необходимо, чтобы весь узел, начиная от тормозной машинки на руле и заканчивая затяжкой тормозного диска, был полностью собран и готов к работе.

Ещё нужно подрегулировать положение самого суппорта относительно площадки. Это делается с помощью болта (одновременно штока) под шестигранник. Нам понадобится 100-500 мл тормозной жидкости DOT4 (можно отечественную, т.к. большой разницы нет, но будем уверены, что это не импортная подделка), ключ на 8, шланчик, крестообразная отвертка, чистая емкость для слива и руки. Если скутер полностью собран, то примите меры по защите облицовки, т.к. тормозуха может их разъесть и испортить (как это было у меня с передней фарой).

Прокачку начинаем с того, что откручиваем крышечку на тормозной машинке на руле. Снимаем её, снимаем беленькую уплотнительную пластмассовую прокладку и мембрану. Также нужно проверить эти узлы на работоспособность. Трещин и царапин не допускается.

Проверяем клапан. Он на самом дне этой коробочки. Затем заливаем тормозную жидкость и начинаем работать ручкой. Скутер стараемся не раскачивать, чтобы в заборное отверстие не попал воздух. Так продолжаем, пока не создастся усилие ручки, затем откручиваем сливной болтик ключом на 8, предварительно одев на него шланчик (желательно прозрачный, чтобы видеть пузырьки) и так продолжаем, пока пузырьки не перестанут выходить. Естественно, придётся несколько раз подливать жидкость в расширительный бачок. Но, слава богу, бутылки тормозухи хватает надолго.

Затем, отрегулировав силу торможения, необходимо долить жидкости, поставить мембрану и собрать узел в обратной последовательности.

Существует проблема конченого клапана. Из-за него обычным способом тормоза не прокачать. Придется работать отверткой и давить на него в такт надавливания на ручку тормоза. Это трудно, но реально, когда другого выхода нет. На работе тормозов это никак не отразится. Просто качать придётся гораздо дольше. На этом регулировка обычного тормозного суппорта заканчивается.

Также добавлю, что статья универсальна, то есть такие алгоритмы ремонта можно применять к аналогичным скутерам. Важно лишь проверить, чтобы все узлы были аналогичными или хотя бы схожими. В процессе ремонта подопытным скутером был Honda DIO ZX AF35, но, как показывает практика, такие же тормоза устанавливаются на современные новые китайские скутеры. Конечно, надежность таких гораздо ниже, но не выходит за рамки допустимого. Существуют тормоза с ABS (anti-block system) анти блокировочной системой. Но они довольно сложны и не устанавливаются, к примеру, на китайские скутеры. Хотя и здесь бывают исключения – например, некоторые скутеры Honling (Навигатор, Бумеранг) оснащены такой системой.

Как всегда, мои пожелания собратьям по скутерам. Меньше вам ям, экстремальных ситуаций и других возможных форс-мажоров на дорогах. И ещё, пристальное внимание уделяйте тормозам. Они рано или поздно спасут вашу жизнь и жизнь пассажира…