Теперь перейдем непосредственно к теме нашего журнала. Он о скутерах и о людях…
Привезли мне в ремонт китайский скутер под названием ZIP3i. Мой стандартный вопрос к людям: «Какое масло залили?» ответ последовал незамедлительно: «Для скутера». Я сразу догадался, что масло было 2-тактное. Так и было на самом деле после разглядывания канистры от Mobil 2t Full synth. Мопед перестал заводиться вообще.

Хозяин мопеда ни в чем не виноват. Он просил в магазине масло для скутера, ему дали, но не сказали, что оно бывает разное… До этого момента я ни разу серьезно не разбирал «новый» китайский скутер. Мне было как-то не по себе, что техника, которой и года нет, ломается. Ну да ладно, всякое бывает. Начал диагностику с проверки компрессии. Кикнул кик-стартером, и он провалился, будто бы поршня нет на валу… Сразу появилась мысль, что ЦПГ кончилась. Начался разбор, на фотографиях вы это видите. Масло слил и затем перешел к другой стадии.

Необходимо освободить мокик от пластика и всех деталей, которые будут мешать, подготовить емкость для болтов и гаек, а также необходимо иметь хороший инструмент, иначе можно повредить болты и срезать шлицы конченой отверткой.

Снимаем карбюратор - для этого необходимо открутить две гайки ключом на десять, отодвинуть его в сторону, но не перестарайтесь слишком - Патрубок от воздухана может лопнуть. После этого нужно снять глушитель. Или хотя бы расслабить его крепление от рамы и освободить колено от шпилек на цилиндре. Затем приступаем к снятию кожуха двигателя, он пластмассовый и состоит из двух половинок - одна сверху, другая снизу. Откручиваем соответствующие болты и снимаем её. После этого рассматриваем мотор на предмет внешних неисправностей. Трещины, сколы и некачественное литье говорит о плохом качестве сборки. Также стоит проверить все шланги на присутствие и трещины в них. После этого можно приступать к снятию крышки клапанов. Для этого нужна головка на восемь. Откручиваем четыре болтика золотистого цвета. Крышка клапанов - у нас. Осматриваем её на наличие грязи, шлака и т.п. После этого откладываем её до лучших времен. Затем смотрим на клапанный механизм. Можем наблюдать два коромысла на двух штангах и литом корпусе, два клапана (впуск, выпуск), распредвал с двумя кулачками и звездочкой с надетой на неё цепью. Весь этот механизм смотрится взбито (то есть точно) и довольно надежно.

Чтобы лезть дальше, необходимо точно сопоставлять свои действия с возможностями. То есть если вы слабо разбираетесь в понятиях как тепловой зазор, погнутый клапан, рассухаривание клапана, успокоитель цепи и натяжитель цепи, то лезть дальше не стоит.

Нужно открутить четыре гайки на десять. Откручиваем крест-накрест и снимаем, просто потянув вверх по направлению шпилек, запомните или запишите, как стояли буквы на этом механизме, чтобы не поставить при сборке кверху ногами. Здесь гораздо проще, чем у машин, и для сборки динамометрический ключ необязателен. Поэтому я не упоминал его в требованиях.

После этого откручиваем натяжитель цепи, который находится рядом с цилиндром со стороны вариатора. Вытаскиваем его, а отверстие закрываем чистой тряпкой.

После этого можно снять цепь с верхней звездочки. Важно следить за тем, чтобы она не спала с нижней звездочки. Снимаем распредвал и кладем его на чистый стол, подстелив чистый лист бумаги.

Также вытаскиваем верхний успокоитель цепи. Затем можно, так сказать, сорвать головку, т.е. стукнуть слега по ребрам головки, но ни в коем случае не молотком, иначе что-нибудь сломаете. Затем необходимо снять её, потянув вверх по шпилькам.

Кладем на что-нибудь чистое, затем убираем алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром. Таким же образом срываем цилиндр. Снимаем его, придерживая поршень снизу.

Теперь можно проверить внутреннюю поверхность гильзы на износ и наличие задиров. Если их нет и износ маленький, то радуемся.… На износ проверяем вверху цилиндра (где ВМТ). Там будет место, где кольца не ходят (обычно около 3-4 миллиметров). Проходим ногтем, разница рабочей части с нерабочей не должна ощущаться.

Теперь приступаем к самой противной операции по съемки ЦПГ. Необходимо иметь тонкие плоскогубцы. Закрываем отверстие в картере чистой тряпкой, изымаем стопорное кольцо из паза в поршне, это получается не сразу, поэтому будьте готовы попотеть. Затем выдавливаем поршневой палец с противоположной стороны от места, где сняли стопорное кольцо. Все, поршень снят. Можно снимать кольца с помощью специальных приспособлений. Лично мои пальцы уже давно в них превратились, и они мне не нужны. Дальше ставим верхнее кольцо в цилиндр и толкаем его неглубоко поршнем, чтобы встало ровно, смотрим зазор. У нового кольца зазор должен быть едва различимый глазом. В моем случае это было около 2 мм, как они не лопнули, не понимаю. Ну, какая же компрессия будет!!!

Упаковка новых колец меня порадовала. Она сделана из дерева и выглядит красиво. Может, специально?!

Снимаем оба компрессионных кольца и одно маслосъемное. Последнее состоит из тонкого кольца вверху, середины и тонкого кольца внизу, снимаем все три части.

Затем предстоит очистить канавки от нагара, это - занятие утомительное, но не у каждого есть нагар. Мой клиент просто не то масло залил. Я пользовался наждачной бумагой очень мелкой, чтобы не расширить канавки колец и не изменить их структуру. На это ушло около часа. Затем я продул насосом и промыл все в бензине, поставил новые кольца. Ставить нужно аккуратно, они очень хрупкие, сломать их очень легко, поэтому очень рекомендую купить инструмент для установки колец.

После этого проверяем, как поршень ходит в цилиндре. Должен ходить с натягом, но не закусываться нигде. Также хочу добавить, что у колец нет замков и ставить можно как угодно. Я поставил замки в одном месте у всех колец. После этого начинаем собирать все в обратном порядке. Неплохо было бы промыть мотор чем-нибудь типа солярки, ведь все равно разобран. Ставим поршень на шатун, ставим стопорное кольцо, проверяем в точности установки последнего, т.к. оно имеет свойство вылетать и портить все ЦПГ в хлам. Затем смазываем цилиндр немного новым маслом, чтобы облегчить заход поршня с новыми кольцами, также не забываем про цепь и нижний успокоитель, который я не стал вытаскивать. То же - с прокладкой под цилиндром, герметик здесь использовать нельзя - нарушится зазор. Затем ставим все в обратном порядке и останавливаемся на установке распредвала. Его положение имеет ключевую функцию. Настраиваем его положение так, как показано на картинке. Две полоски на звездочке и большая дырочка вверх должны соответствовать ВМТ поршня. Если это нарушится, то нарушатся фазы газораспределения двигателя и в лучшем случае мотор не наберет больше 2000 оборотов, и мощность будет никакая, поэтому нужно сделать все четко.

После этого нужно поставить распредвал на место и закрутить корпус штанг с коромыслами, убедившись, что ставим её не кверху ногами по записи на листочке. Затем проверяем тепловой зазор клапанов, впуск - 0,01 мм, выпуск - 0,5 мм. Подробней об этом есть статья - «Регулировка зазоров клапанов» в архиве нашего журнала.

Затем нужно залить свежее масло в мотор, полить немного на цепь, распредвал с клапанами и штангами, потом поставить крышку клапанов и все. Дальше соберет любой механик. После первой заводки скутера не бойтесь дыма из глушителя, мы ведь мазали гильзу маслом. Затем предстоит регулировка карбюратора и обкатка колец… Чувствуете, насколько прибавилась компрессия и тяга?!