1. Снятие пластиковой облицовки моторного отсека
Открыть седло.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 рядом с седельным замком.
Отвинтить винт крепления пластика рядом с седельным замком.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 на дне сидения впереди.
Отвинтить винт спереди-вверху корзины сидения.
Вытащить корзину сидения вверх (положить весь крепеж в нее, отставить в сторону).
Снять передний пластик моторного отсека, отстегнув защелки.

Снятие боковых нижних пластиковых молдингов:
Приподнять коврик на полу возле подножки пассажира;
Выкрутить стопорную втулку;
Выкрутить стопорную втулку соединяющую молдинг и брызговик;
Аккуратно снять с защелок молдинг;
Повторить тоже самое для противоположной стороны.

Снятие боковых пластиковых панелей:
Открутить шуруп впереди;
Выкрутить стопорную втулку соединяющую панель и задний фонарь;
Повторить для другой стороны;
Аккуратно снять левую и правую панели с защелок;
Панели объединены задним пластиком который стоит выше фонаря;
Не развинчивая это соединение снять весь блок облицовки, подавая назад.

Положите всю пластиковую оснастку в сторону, чтобы не поломать.

2. Очистка воздушной системы
Воздухопадающая система на Лиде сделана очень грамотно. Забор воздуха происходит под сидением из верхней точки в передней части пластиковой облицовки (там есть прорези воздухозаборного отверстия). Далее воздух поступает через шланг к воздушному фильтру, который находится над двигателем (слева пластмассовая коробка), стыкуясь с карбюратором...

Отвинтив крышку воздушного фильтра (5 шурупов) необходимо осмотреть состояние фильтрующего элемента и оценить чистоту внутри корпуса фильтра. При необходимости воздухозаборник, шланг и коробку фильтра можно снять и прочистить. Фильтрующий элемент (поролон) промывается в бензине и пропитывается специальным маслом для воздушных фильтров.

3. Очистка маслоподающей системы
Вы только купили Лиду, бог знает что за масло налито в маслобаке. Естественно рекомендуется перейти на масло нормального качества и правильной марки. А теперь вопрос, как его корректно заменить. Сначала опишу, как все устроено. Маслобак из белой пластмассы, емкостью чуть больше литра располагается позади аккумуляторного отсека и имеет форму полумесяца. Наливная горловина маслобака имеет длинное горлышко, которое выходит под сидение, в маслобак встроен датчик критического уровня масла. Под горловиной находится также нижняя точка бака, к которой на хомуте крепится маслопровод. Маслопровод идет по раме вниз, но не к карбюратору, а к некоему блочку (предположительно маслонасос или бензо-масло смеситель). Далее смесь масла и бензина поступает в карбюратор. Понятное дело что старое масло надо слить и по возможности бачок промыть, для этого я подумывал снять шланг в самой нижней точке и слить все масло, а после промыть магистраль бензином. Но опытный механик не советовал мне так делать. Вместо этого он просто порекомендовал перевернуть скутер и через горловину слить старое масло, что и было мной проделано.

Потом я проверил старое и новое масло на совместимость. Наливаете того и другого масла в жестяную крышечку и нагреваете до кипения. Масла в моем случае смешались без образования каких-либо артефактов. И я сделал вывод что они совместимы. Далее я залил литр нового масла в маслобак, не промывая его (так как визуально там все было чисто)

4. Очистка бензосистемы

5. Смена масла в заднем редукторе
Наличие и качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.

На редукторе вы найдете два болта. Один из них, меньшего размера (8 мм) расположен ниже и является сливным болтом, другой большего диаметра (14 мм) расположен на 2 сантиметра выше и выполняет функцию заливного отверстия.

Итак, приступим к работе:
Сначала откручиваем оба болта и смотрим на то, что польется из редуктора. Если вытекло немного или вообще ничего не вытекло, а то что вытекло на масло совсем не похоже, то необходимо провести комплекс работ, а именно сначала сделать промывку.
Заворачиваем нижний винт и через верхний заливаем в редуктор масло (очень удобно пользоваться трансмиссионкой от Ликви-Молли, так как на баночке имеется шланг, который очень удобно вставить в отверстие). Теперь необходимо проехать километров эдак 5-10. Опять отворачиваем винты и сливаем масло, из чистого и прозрачного оно превратилось непонятно во что.

Теперь по новой заливаем масло, да, совсем не обязательно точно отмерять положенные 110 мл, достаточно заливать до тех пор, пока не польется из заливного отверстия. Ну вот и все, вскоре вы обнаружите что скутер станет резвее и быстрее. Не забудьте поменять масло через 5000 км, ну или раньше, если невтерпеж. 8-)

6. Смена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе
Подготовьте следующие материалы и инструменты:
Тормозная жидкость импортная DOT 4;
Трубка кембрик под диаметр штуцера;
посуду для слива отходов;
шприц медицинский 20 кубиков;
отвертка крестовая;
ключик гаечный под размер штуцера.

Сначала одеваете на штуцер трубочку , делается это для того, чтобы сливаемая тормозуха сливалась в специальную посуду, а не на землю, инструмент и ваши руки (!! ВНИМАНИЕ!! тормозная жидкость очень едкая и ядовитая, разьедает пластик и может навредить вашему здоровью). Подставляем посудину и погружаем в нее конец трубки. Берем отвертку и открываем (1 пистон и защелки) маленький люк, который находится у правого зеркала (Любители могут разобрать всю морду). Вашему взору откроется бачек для тормозной жидкости. Отверткой откручиваете с него крышечку (скутер при этой процедуре надо поставить на ровную поверхность и руль направить прямо вперед, дабы у Вас не пролилось). Снимаете крышечку и прокладочки. Берете шприц и в несколько приемов высасываете ту гадость, которая у Вас там накопилась, но не до конца, а так, чтобы чуть-чуть осталось на донышке. Затем заливаете свежую тормозуху 4/5 от объема бачка. Теперь ослабляем штуцер, и тормозуха самотеком начинает медленно протекать по системе. Подливайте в верхний бачок до тех пор, пока снизу не пойдет свежая тормозная жидкость. Закручиваем штуцер и начинаем собственно прокачку.

Нажимаем на ручку тормоза и, не отпуская, ослабляем штуцер, ручка проседает, тормозуха выливается. Не отпуская ручку, закрываем штуцер и только тогда отпускаем, делаем следующее нажатие... Повторяем этот цикл, пока у Вас не перестанут идти пузыри и вы не почувствуете, что на ручке есть усилие. Долейте тормозуху в бачок до уровня. Уровень - это не по края, а на 3/4 от низа контрольного окошка, если налили лишнего - отсосите шприцем. Если тормозную жидкость давно не меняли, то следующая смена у Вас через 1000 км. А в нормальном цикле можно менять в начале - середине - конце сезона.

7. Система зажигания
В моем мотороллере при покупке стояла свеча NGK марки BPR6HS , необходимо выкрутить свечу и проверить зазор, наличие кольца прокладки, оценить степень износа и нагара. Приобретите вторую такую же свечу и возите с собой про запас. Смена свечи каждые 6000 км.

8. Двигатель в целом
При пуске на холодную в общем шуме работы двигателя слышен лязгающий металлический стук (не очень громкий), как будто одна плохо прикрученная железка молотит по другой. Звук я назвал бы лязгающим металлическим, на звон не похож.

На холодном движке очень заметен, мы когда его завели в салоне, сразу на слух бросилось, но, поскольку когда он холодный у него обороты низкие и вибрация в связи с этим, я просто подумал, что движок колбасит и железка об железку бьет, тем более что за 30 сек звук стихает, а через 2 минуты пропадает совсем (при этом холостые обороты за счет прогрева поднимаются).

А так в целом мотор нормально работает, тянет, при изменениях оборотов на прогретом двигателе никаких стуков и посторонних шумов не наблюдается.

Сейчас думаю над тем, что может вызывать этот стук. Как найду причину, обязательно напишу. Если вы мне можете подсказать, напишите на почту (адресс вверху страницы) (так и не нашли причину, но у многих Лидов и Тактов это бывает. Почему? Пока никто не знает...)

9. Проверка вариаторного отсека и ремня
Открываем крышку вариатора (она находится с левой стороны двигателя). Для этого откручиваем и снимаем ножку кик-стартера. Затем ослабляем болты по периметру крышки (выкручивать не обязательно). Отделяем аккуратно крышку, стараясь не повредить прокладку. Производим контроль толщины ремня троекратным измерением штангенциркулем, также проверяем и его состояние. Новый ремень должен быть толщиной 17,5 мм. Если износ ремня достигает 16,0 мм, то этот ремень уже пора заменить, так как это отражается на максималке скутера. Также необходимо очистить внутренности вариаторного отсека от грязи, пыли и резиновых отложений. Сборка в обратном порядке. Для более плотной усадки крышки на место можно постучать по ней деревянным молоточком. Берегите прокладку!

10. Система охлаждения
Охлаждение у всех Лидочек, как и у многих других скутеров, воздушное. Цилиндр заключен в пластиковый кожух с заборным круглым отверстием сбоку. На валу двигателя насажена крыльчатка, выполняющая роль нагнетателя. Чем быстрее обороты двигателя, тем интенсивнее происходит его обдув и охлаждение. Хорошему охлаждению способствют чистые ребра цилиндра и крышки цилиндра.... Поэтому, коль уж полезли под пластик, необходимо убедиться в чистоте ребер охлаждения.

Кожух конструктивно состоит из двух частей, которые сочленяются между собой защелкой в верхней части. С другой стороны половинки кожуха крепятся к картеру на винтах. Чтобы полноценно снять кожухи, придеться вывинтить свечу и отсоединить глушитель, чего мне делать в рамках ТО не хотелось, поэтому я просто вывинтил свечу, отвернул болты крепления половинок кожуха к картеру и, расстегнув защелку, раздвинул половинки кожуха для визуального осмотра цилиндра.

Цилиндр состоит из двух частей: сам цилиндр и крышка цилиндра. При осмотре сразу бросается в глаза разность в окраске между этими деталями. Дело в том, что цилиндр имеет чугунные ребра и поэтому имеет черно-розоватый оттенок, крышка цилиндра - аллюминиевая и имеет металлический окрас. В любом случае, нужно очистить ребра, если они загрязнены и собрать кожух обратно. Иногда под кожух, как в пылесос, может набиться различный мусор, его нужно удалить. Вот и все, что касается системы охлаждения в рамках ТО.