Стартеры и венцы
   Специфика стартеров для двигателей ИМЗ и КМЗ — в направлении вращения маховика и месторасположении стартера, а, соответственно, в направлении вращения бендикса, перемещающегося по винтовым шлицам вала стартера, и передающего крутящий момент от стартера к двигателю. Если смотреть на двигатель сзади, со стороны КПП, то маховик вращается справа налево, против часовой стрелки. Исходя из этого, останавливаем свой выбор на стартерах, имеющих правую направленность вращения (фото 1). Наиболее распространены на рынке запчастей стартера: СТ 353,СТ 367,СТ 369, (Херсонский стартерный завод), применяемые на лодочных моторах ''Вихрь 30-М'' и тракторных пусковых двигателях ПД8 (Т-р Т170).* Визуально они схожи со стартерами СТ 366 от автомобиля МЕМЗ 966 (Н,В,Г). Разница — в направленности вращения и конфигурации переднего кожуха бендикса. Взаимозаменяемость запчастей СТ 366 с вышеуказанными стартерами — примерно 85%. Есть три вида переднего кожуха бендикса: втягивающее реле находится сверху-справа, сверху-слева и снизу-слева (с этим вариантом кожуха придется каждый раз снимать стартер для доливки масла в КПП, фото 2). Эти особенности можно использовать для более плотной компоновки еще на стадии разработки конструкции и дизайна. Данные стартеры имеют модуль зубьев — 2.5.**
   Под них (с незначительными токарными доработками) подходит зубчатый венец от снегохода ''Буран''. В том случае, если нет возможности его приобрести, венец изготавливается на координатном, фрезерном или зуборезном станке, из стали 40Х и подвергается дальнейшей термообработке, для улучшения износостойкости материала, до твердости 35-42 HRС/Е.
   Следующий, часто встречающийся стартер — от автомобиля ВАЗ 2110 (21011), российского производства, или его аналог BOSСH, от автомобиля ВАЗ 2109 (-99), не имеющий переднего кожуха бендикса, и имеющий другой модуль зубьев шестерни привода.
   Подходящие стартеры есть среди импортных (автомобили Skoda, Mitsubishi, Tоyota и другие). Им присуща высокая надежность, длительность эксплуатации и… более высокая цена. Зубчатые венцы от мотоциклов ИМЗ ''Вояж'', ''Кобра'', ''Волк'' имеют модуль зубьев 2.2. (фото 3)
   Если удалось обзавестись стартером и венцом с разными модулями, не беспокойтесь. Потребуется лишь небольшое ''хирургическое вмешательство''. Разбираем стартер, извлекаем осевой вал с шестерней, развальцовываем ее фиксаторы, и снимаем шестерню привода с вала. Затем подбираем шестерню с подходящим модулем. Обе шестерни необходимо ''отпустить'' при помощи термообработки. Шестерня, снятая со стартера, протачивается в токарном станке таким образом, чтобы удалить зубья, но при этом оставить ее внутреннюю часть, имеющую направляющие пазы вращения. В подобранной шестерне внутренняя часть протачивается под наружный диаметр проточенной ранее шестерни. После чего они напрессовываются одна на другую и фиксируются при помощи аргонно-дуговой сварки. Сварочные швы протачиваются ''заподлицо''. Если подобранная шестерня устанавливалась на стартере с обратным вращением, необходимо при помощи углошлифовальной машинки сделать конусные заходы с левой стороны зубьев. После обработки профиль заходов должен быть идентичным на всех зубьях и иметь гладкую поверхность. Напрессованные и проваренные детали подвергаются термообработке для восстановления параметров износостойкости.
   Установка стартера
   ЭТАП I. Стартер устанавливается со стороны КПП, как правило — сверху. Для более плотной компоновки возможно установить стартер слева-сбоку. Для этого потребуется изменить конфигурацию педали кикстартера, или вообще удалить ее из конструкции.
   Выборка в картере под кожух бендикса предварительно размечается, и затем вырезается отрезным диском, установленным на углошлифовальную машинку, или делается на вертикально-фрезерном станке. Аналогичная работа выполняется с картером КПП.
   Вот несколько вариантов фиксации стартера:
   а) Из листового дюралюминия или стали изготавливается пластина с центральным отверстием под кожух стартера (диаметр 76 мм при использовании СТ 353, 367, 369) и его креплениями, а также с отверстиями креплений к верхним шпилькам блока, на которых крепится КПП. При этом необходимо изготовить более мощные (М10) и удлиненные верхние шпильки блока, а так же проставочные втулки под пластину. Данный способ прост и дешев в исполнении, однако страдает недостаточной прочностью конструкции и отсутствием эстетичности.
   б) Изготавливаются два отдельных, или одно сплошное (полумесяцем), нижнее крепление стартера из дюралюминия Д16, Д16Т, толщиной 16-25 мм, которые (-ое) аргонно-дуговой сваркой фиксируются к картеру КПП (фото 4). При сваривании конструкции потребуется извлечь из картера КПП все резиновые уплотнения. Если КПП находится в разобранном виде, необходимо установить в нее первичный и вторичные валы, закрыть заднюю крышку, зафиксировать ее четырьмя болтами, и только потом варить, чтобы избежать деформации картера.
   в) Дюралевая пластина (фланец), крепления стартера, имеет цельную форму. Выставляется и двумя болтами фиксируется к картеру КПП, после чего производится ее приваривание (фото 5). Данный вариант является наиболее оптимальным с точки зрения надежности фиксации.
   В любом случае изготавливается и устанавливается упор под заднюю часть стартера — для снятия нагрузки с крепежной пластины. На КПП МТ 9, 10-32, 10-36 необходимо удалить крепление под воздушный контактно-масляный фильтр и приварить упор к картеру КПП (фото 4). На картер КПП МТ 11(16) (под бумажный фильтрующий элемент) изготавливается упор и прижимной хомут, которые фиксируются двумя болтами М8 в имеющиеся резьбовые отверстия (фото 5). Перед этим плоскость под упор необходимо ''спланировать'' углошлифовальной машинкой или на фрезерном станке.
   При выставлении крепежного фланца со стартера снимается втягивающее реле, и бендикс выдвигается вперед, до упора, имитируя его рабочее состояние (фото 6). Стартер фиксируется на фланце. В ''рабочем'' состоянии выставляются следующие зазоры: между зубчатым венцом и роликовой муфтой, расположенной за шестерней стартера (он должен быть в пределах 2-4 мм в ''нерабочем'' состоянии), зазор между шестерней стартера и зубчатым венцом маховика (3-7 мм). Зазор между поверхностями шестерни стартера и зубьями венца маховика можно обеспечить, проложив между сопрягаемыми поверхностями сигаретную фольгу. Так как якорь стартера с торцевым коллектором вращается в   2-х опорных подшипниках скольжения (бронзографитовые втулки), то необходимо проверить их состояние на предмет выработки и люфтов. При необходимости следует поставить новые втулки, которые после запрессовки необходимо обработать развертками под соответствующий диаметр осевого вала. Это позволит избежать нарушения соосности между венцом и шестерней стартера в момент выставления крепежного флянца.
   ЭТАП II. После выставления соответствующих зазоров производится ''прихватывание'' крепежного флянца к картеру КПП. Стартер собирается и фиксируется на флянце. Затем стартер подключается к аккумулятору и осуществляется ряд пробных пусков при выкрученных свечах зажигания,*** что дает возможность определить качество фиксации стартера. Вращение должно быть свободным, без остановок и заеданий. Звук при вращении должен быть монотонным, без нарастания или снижения тональности. Шестерня стартера должна свободно входить в зацепления с венцом маховика, и также свободно выходить из него.**** После проверки производим окончательное сваривание поверхностей, после которого снова проверяем работу стартера, чтобы убедиться в том, что флянец не ''повело''. После сваривания ускорять процесс остывания металла категорически воспрещается, так как это может стать причиной ослабления его прочностных характеристик.
   Желательно оставить педаль кикстартера. В процессе эксплуатации это облегчит регулировку клапанов и зажигания. Да и запасной вариант пуска не помешает. 
   Скованные одной цепью…
   Устанавливая стартер, необходимо помнить о его потребительской мощности! Для надежной его работы потребуется установка достаточно емкого аккумулятора. Можно использовать автомобильные, емкостью 36-45 А/ч. На логичный вопрос: ''Куда его вместить?'', ответ существует. Установка широкого заднего колеса повлечет либо расширение задней части рамы, либо удлинение маятника. И в том, и в другом случае, выигрывается достаточно места. В том случае, если стартер устанавливается слева-сбоку, то аккумулятор смещается максимально вперед и устанавливается над картером КПП.  Сэкономить место можно, использовав батареи менее габаритные, японского производства (например, от Toyota, Mazda старых выпусков, или от  Mitsubishi L300). Они отличаются малыми размерами, отменным качеством и ценой.
   При всем при этом существует еще одно ''НО''! При такой емкости батареи генератору Г-424 не хватит мощности для полной ее зарядки.
   Решение дилеммы — в установке мощного генератора. Рассмотрим несколько вариантов.
   а) Перемотка стандартного генератора Г-424, с целью увеличения мощности. Г 424 — синхронная трехфазная электрическая машина с электромагнитным возбуждением. Номинальное напряжение 14 V, номинальная мощность 150 Вт. Ток полной отдачи — 11А. Это генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком БГ-2А (аналог Г502А(ЗАЗ), (фото 7).
   Характерная его особенность: при малой частоте вращения ротора обмотка возбуждения генератора потребляет ток от внешнего источника тока — аккумулятора, и только после возбуждения, при частоте вращения ротора 2400 об/мин и выше, генератор переходит на работу от самовозбуждения. Эксплуатация генератора при полностью разряженной аккумуляторной батарее или ее отсутствии невозможна (генератор не возбуждается).  При перемотке удастся повысить мощность всего на 50-100 Вт! Это не спасет ситуации. Цена генератора Г424 — около 350 грн.
   б) Генератор ИМЗ 14.3771. По конструкции аналогичен с Г424. Но реле зарядки встроено в генератор. Номинальное напряжение 14В, отдача — 35 А/ч. Номинальная мощность 500 Вт. Выпрямительный блок БВП 86-60, регулятор напряжения Я212А 11Е или 361.3702, порог срабатывания регулятора — 13.6-14.4 В. Он обладает достаточной мощностью и отличается простотой установки. Но в то же время — ''никаким'' качеством сборки, материалов и минимальным ресурсом работы! Поэтому стоит вести речь о генераторе, которым комплектуются мотоциклы ИМЗ в данный момент, марки ''DENSO'' (500 Вт). У него отменное качество и надежность. Но найти его в продаже практически невозможно, да и ориентировочная стоимость 500-650 грн.
   в) Тракторный генератор 462.3701. Это бесконтактная, трехфазная, одноименно полюсная электромашина с односторонним электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком БПВ-23-50 и электронным регулятором напряжения типа Я112Б. Встречается 2-х видов: 700 и 1000 Вт (фото 8). Диодный реле-регулятор тока Я (ЯШ)112Б (А, Н, В) встроен в заднюю часть генератора. Для установки генераторов этого типа потребуется изготовить удлиненный вал генератора. А так же изготовить переходную планшайбу с эксцентриком и местом под сальник от мотороллера ''Муравей'' 42х25х10 (фото 9). Также следует учесть, что большинство встречающихся в продаже ''Днепровских'' шестерен генератора неимоверно перекошены во все стороны и не имеют термообработки, как таковой. Так что нужно быть готовым к тому, что шестерню придется заказывать и изготавливать самостоятельно (при помощи квалифицированных специалистов и соответствующего оборудования).
   При изготовлении планшайбы помните: при ее установке перекрываются вентиляционные отверстия генератора, расположенные в передней его части. Для этого необходимо на планшайбе высверлить с торца небольшие углубления, освобождая доступ воздуха к вентиляционным отверстиям. Так же потребуется подпилить выступ картера двигателя над распредвалом, и немного подпилить корпус генератора. В том случае, если не удлинять вал генератора, после его сборки шестерня генератора будет заходить в зацепление с шестерней распредвала всего на 50%!!! Поэтому удлинение вала, или изготовление новой, удлиненной шестерни — обязательно!
   К отрицательным моментам относятся  громоздкость и большой удельный вес данного генератора. Принципиальная схема генератора допускает запуск двигателя без аккумулятора, так как данный генератор способен самовозбуждаться. Цена такого генератора (б/у) 50-120 гривен, нового — 250 гривен.
   г) Автомобильные генераторы импортного производства Mitsubishi, Honda, Suzuki, Daihatsu, в частности от малолитражек (фото 10). Выбор генераторов данного типа следует строить по критерию габаритности: чем компактней, тем лучше. Как правило, их мощность составляет 660 Вт. Интегральное реле  встроено в задней части генератора. Ориентировочная стоимость генератора б/у 250-450 грн. Устанавливаются подобные генераторы двумя способами. Первый способ сходен с установкой тракторного генератора, так как потребуется изготовить переходную планшайбу и удлинить вал генератора (фото 11). При удлинении вала потребуется очень точная токарная работа, иначе труды будут сведены ''на нет''!!! Второй способ — ременной привод. Отличается относительной простотой изготовления и установки (соответственно, дешевизной). (фото 12) Механизм привода изготавливается из корпуса Г424. Вытачивается новый вал со шкивом и проставочные втулки. К раме приваривается кронштейн крепления, который должен иметь регулировку натяжения ремня. Применяются ремни самого малого размера с маркировкой ''500'' или ''600''. Дополнительный плюс этой схемы — возможность легко внести в схему ''паразита'' — дополнительный маслонасос, крыльчатку охлаждения радиатора, крыльчатку нагнетателя... При увеличении количества шкивов более двух, потребуется установка натяжного подшипника (например, ВАЗовского), а так же внесение изменений в несущую конструкцию, для оптимальной компоновки схемы ременного привода. Допустимый прогиб ремня 6-12 мм.
   Зацепление шестерни генератора должно быть отрегулировано — во избежание ненужных нагрузок при работе, для снижения шумности работы и для продления срока службы шестерен ГРМ. После 20000 тыс. км пробега полость крышки генератора необходимо очищать от щеточной пыли и других загрязнений. Для удобства выполнения работ генератор необходимо демонтировать с двигателя. Затем снять кожух и щеткодержатель со щетками. После чего аккуратно, кистью, смоченной в растворителе Р647 или обезжиривателе БП-20, очистить внутренние поверхности крышек генератора. После чего продуть их сжатым воздухом.
   Не стоит забывать также и о том, что при увеличении потребляемой мощности электрооборудования, увеличивается нагрузка на двигатель.
   При компоновке нового генератора тщательно проверьте шестерню генератора ''на биение'' в токарном станке. ''Кривая'' шестерня не позволит добиться нормального зацепления с шестерней распредвала, и, в свою очередь, достаточно быстро ''сожрет'' ее.
   В цепи управления стартером предусматривается дополнительное реле для предотвращения подгорания контактов данной цепи.
   Наличие электростартера, мощного аккумулятора, и соответствующего генератора позволит чувствовать себя достаточно уверенно  в процессе эксплуатации Вашего мотоцикла. Главное правило — точность при выполнении вышеуказанных работ.

   СНОСКИ:
   *СТ 353,СТ367(369)В(Б): Номинальное напряжение —12 В, номинальная мощность кВт —  0,61, ток холостого хода А (не более) — 65, частота вращения якоря при холостом ходе (min.-1(не менее))-5000, число зубьев шестерни привода стартера — 8, модуль (шаг) шестерни привода — 2,5, мощность л.с.- 0,6 (СТ 353), 0,7 (СТ 367), 0,8(СТ 369). Стартер включается при помощи электромагнитного тягового реле типа РС 904А, смонтированного на флянце крышки стартера. Управление тяговым реле дистанционное — от кнопки управления стартером. (фото 13) Все детали этих стартеров взаимозаменяемы
   **Модуль зубчатого  колеса — геометрический параметр, линейная величина, пропорциональная размерам зубчатого колеса. Различают осевой, окружный и нормальный модуль зубчатого колеса. Модуль зубчатого колеса определяется следующим образом: количество зубьев + 2. Затем наружный диаметр делится на получившееся число.
   ***Стартер можно держать включенным не более 10 секунд, а затем дать перерыв на 15-20 секунд. Длительное включение стартера приводит к чрезмерному его нагреванию и повреждению аккумуляторной батареи и обмоток стартера.
   ****Для облегчения вхождения в зацепление шестерен стартера и венца маховика, на зубьях венца, со стороны вхождения в зацепление со стартером, делаются конусные фаски (заходы).

   РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ:
   1. Если лампа контроля работы генератора не тухнет во всем диапазоне оборотов двигателя, это говорит о его неисправности. Основные причины: вышел из строя регулятор напряжения (показатели могут быть как минимальные — показывают напряжение батареи, так и максимальные —вольтметр зашкаливает), обрыв провода щеток, засорение подвижных контактов ротора, обрыв цепи ротора, пробой проводки статора, вышел из строя выпрямительный блок (подлежит замене). Самой банальной причиной отсутствия ''подзарядки'' является полный износ щеток генератора (их остаточная высота — 5-10 мм, но к генераторам 462.3701 не относится), поверхности ротора  или плохой контакт в зажимах и клеммах. Площадь соприкосновения щеток с контактными кольцами должна быть не менее 80 % всей их рабочей поверхности. В случае наличия сколов на щетках они подлежат замене!
   2. Появление ''воя'' в подшипниках требует срочной их диагностики и, вероятно, замены. Новые подшипники закрытого типа необходимо вскрывать и проверять в них наличие смазки. При отсутствии таковой подшипники заправляются смазкой, закрываются, и только после этого устанавливаются в корпус генератора. Подшипники, работающие со щелчками, заеданиями, и имеющие большие люфты, подлежат замене. Наличие цвета ''побежалости'' металла на поверхности подшипников также указывает на необходимость их замены. В противном случае заклинивший подшипник генератора может стать, как минимум, причиной замены генератора, как максимум — причиной капитального ремонта двигателя!
   3. Неудовлетворительная работа стартера при запуске двигателя, щелканье втягивающего реле, но отсутствие вращения стартера, или вообще отсутствие какой-либо реакции стартера при попытке запуска. Данные симптомы могут косвенно указывать на то, что генератор не выдает должной ''подзарядки'' и аккумуляторная батарея ''подсела'' (это в том случае, если отсутствуют приборы ранней диагностики — ламповый указатель работы генератора и вольтметр). Также причинами могут быть:
   А. Сработались или залипли щетки электростартера;
   Б. Повреждение в обмотках электростартера;
   В. Выработка во втулках стартера;
   Г. Плохие контакты в цепи электростартера;
   Д. ''Умерло'' реле кнопки стартера или контакты на кнопке подгорели;
   Е. Вышла из строя аккумуляторная батарея.
   4. Прослабление посадочного места шестерни генератора на валу генератора. Определяется на работающем двигателе: характерный вой из под крышки газораспределения, практически не меняющий тональности при изменении зазора зацепления шестерен генератора и распредвала. Устраняется путем замены шестерни, изготовлением нового (ремонтного) вала генератора или наплавлением (навариванием) поверхности в месте посадки шестерни и дальнейшей проточке и шлифовке под внутренний диаметр шестерни. ''Посадка'' шестерни генератора на его вал должна осуществляться ''на горячую'', то бишь посадка шестерни на валу — прессовая!!! Прослабление посадочного места, контура шпонпаза и профиля шпонки — недопустимо!!!
   5. Запрещается эксплуатировать генератор без нагрузки! Эксплуатация генератора без нагрузки (разъединение или обрыв проводов, ведущих к пользователям), на большой частоте вращения межфазовое напряжение переменного тока достигает значений, способных пробудить полупроводниковые элементы блока и вывести генератор из строя!
   6. Облегчить запуск двигателя в холодную погоду можно, предварительно включив перед запуском, примерно на 30-120 секунд, ближний свет. Вследствие чего аккумулятор прогреется и облегчит запуск двигателя.