Статор стандартного генератора МТ намотан проводом, который
может выдержать 15 ампер, но генератор способен развивать мощность только 150
Ватт. Если посчитать мощность всех обмоток при токе в 15 ампер, то получается:
15 ампер х 12 вольт х 3 обмотки = 540 Ватт!!! Предлагаю способ, как их оттуда
''выкачать''.
 Дело в том, что при стандартной схеме включения обмоток и
диодов генератора переменного тока при его работе в некоторые моменты времени
обмотки работают в противофазе, что приводит к ограничению максимального тока
через обмотки (см. график).
Мною была собрана и испытана на
протяжении сезона оригинальная схема включения обмоток генератора. При первом
впечатлении красная лампочка стала гаснуть чуть позже, но зато очень уверенно,
практически мгновенно, без подмигиваний. При моем достаточно агрессивном стиле
езды 2 лампочки по 100 Ватт я не выключал никогда и при скорости 80 км/ч я
включал еще 2 ''противотуманки'', тоже по 100 Ватт! На мое удивление, аккумулятор
ни разу не разрядился и обмотки генератора это легко выдерживали.
Что же я сделал? Современная электронная
элементная база позволяет найти диодные мосты в миниатюрных корпусах и с
достаточной мощностью. Вместо 6-ти диодов под крышкой генератора я разместил 3
диодных моста по 25 ампер (на 15 ампер сгорают в случае короткого замыкания в
электропроводке).
Сейчас для того, чтобы во всем разобраться, я
сделал испытательный стенд для генераторов.
И вот что показали
результаты испытаний (см. график). Все, что находится ниже линий — разряд
аккумулятора, все что выше — заряд.
При замерах не учитывалась
система зажигания, из чего следует, что стандартный генератор в электросхеме
мотоцикла никогда не сможет питать лампы в 200 Ватт .
 Генератор увеличенной мощности хорошо зарекомендовал себя
при нагрузке в 200 Ватт в движении по городу и при 400 Ватт — в движении на
автострадах. Нагрев катушки статора, конечно же, увеличился, но никогда не
достигал 100 0С (провод обязан выдерживать 120). Как показала практика,
качественным диодным мостам достаточно хорошего радиатора и, если не гонять
генератор на 400 Ватт при стоячем мотоцикле, то можно даже не ставить
крыльчатку. Будет на одну деталь меньше и не “достанет” дополнительный звон,
который легко прослушивался на стенде.
P.S. При такой схеме на
малых оборотах заряд начинается позже, но если использовать хороший аккумулятор
и не спать в дороге — все будет ОК.
Сейчас ведется разработка усиленной катушки возбуждения. О
положительных результатах и о том, как поставить сигнальную лампу разряда
аккумулятора на любой реле регулятор, я расскажу чуть позже.
Испытание проводилось на реле регуляторе Серпуховского завода (на стенде его
хорошо видно). Оно себя великолепно зарекомендовало ценой и толерантностью к
кротким замыканиям и ошибкам подключения (что с ним не делали, спалить все равно
не удалось), но с ним зеленая лампочка загорается очень поздно — когда
аккумулятор практически получил перезаряд. Рекомендую его ставить, но
позаботьтесь о герметичности — воды оно таки боится.
Текст: Юрий Исаев
Фото и рисунки:
автора
Источник: http://www.motodrive.com.ua |
